На главную страницу

ДАЧА

Дорожка из древесных торцов

   Из торцовых срезов бревен очень просто сделать садовую дорожку и площадку. Они красивы и "тихи" -  хорошо поглощают звуки шагов.

   Работу выполняют следующим образом: с окоренных стволов деревьев или из брусьев (сечение их может быть разной конфигурации - прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник и т.п.) нарезают чурбачки высотой 15-20 см, обрабатывают их нижнюю и боковые части антисептиком (дегтем, раствором битума в бензине, отработанным машинным маслом) или хотя бы обжигают и устанавливают на основу из крупного гравия или щебня толщиной 8-10 см в грунтовое корыто. Корыто (выемку в грунте) не делайте горизонтальным, а спланируйте с продольным и поперечным уклонами (0,01-0,02 - на длине 1 м снижение уровня на 1-2 см), обеспечивающими стекание ливневых и паводковых вод в направлении от строений, а не к ним. Нужно только не "переборщить" - уклон не должен быть очень большой, иначе увеличивается возможность ливневых размывов дорожки.

   Швы-зазоры забивают песком. Если покрытие делается из кругляков, то в большие промежутки между ними забивают заостренные кругляки меньшего диаметра.

ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ

В последнее время при строительстве дорожек все чаще используют бетонные плиты размером 20 X
20, 40 X 40, 50 X 50 и толщиной 4-10 см, которые имеются в розничной продаже. Они красивы,
прочны и долговечны. При строительстве дорожек из бетонных плит основание делают из песка.
Укладку можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4-6 см, которые
потом засыпают грунтом и засевают травой (рис. 170-3).

При желании бетонные плиты можно изготовить хозяйственным способом, сделав для этого
опалубку-форму из деревянных брусков сечением 50 X 50 мм или металлических уголков 45 X 45
мм.
В продольных брусках для фиксации поперечных брусков выпилите пазы глубиной 10 мм. Скобы
согните из полосового железа толщиной 2-Змм и прикрепите их к брускам шурупами. Расклиненная
опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Еще проще сделать опалубку из
металлических уголков сечением 45 ^X 45 мм и 50 ^X 50 мм.
Основанием формы может служить любое твердое покрытие, не пропускающее влагу, например
листовое железо, с тем расчетом, чтобы при укладке бетона не уходило цементное молоко.
При самостоятельном изготовлении плит появляется возможность сделать фактуру лицевой
поверхности более декоративной, включив в нее гальку, осколки разноцветного кафеля или
толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета.
Делается это с помощью простого технологического приема: осколки наклеиваются лицевой
стороной растворимым в воде клеем (например, обойным) на лист бумаги (можно газеты),
накладывают сверху форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном.
После затвердения бетона бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты
обрабатывают сухим цементом - 'железнят'. Железнение значительно увеличивает прочность и
долговечность плиты, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует разрушению плит при отрицательных температурах. Такие декоративные плиты лучше стелить не сплошь, особенно при покрытии площадок, а отдельными плитами или группами плит по 2-3 штуки. Эти плиты можно употребить и для создания 'островков', которые позволяют, не замочив ног, пройти по газону.
Центры отдельных плит должны быть удалены друг от друга приблизительно на 65 см, что соответствует средней длине шага.

Дорожки с покрытием из монолитного бетона очень практичны и долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень имеют прекрасный декоративный вид. Такой вид покрытия является самым подходящим для двухколейных автодорожек. Отличие пешеходных и автомобильных дорожек - в глубине закладки основания, которое для пешеходных составляет 8-10 см, а для автодорожек - 40-50 см.

По краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20-40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка досок опалубки выступала над уровнем земли не выше 3-6 см, (иначе с годами трава, разрастаясь, поднимет грунт и дорожка, как бы проваливается, что затрудняет водосток и уход за дорожкой). Выравнивают опалубку с помощью уровня или шнура, закрепляя доски опалубки на стыках колышками. Окончательно закрепляют опалубку, равномерно подсыпая изнутри щебень, а снаружи грунт. После засыпки основание выравнивают и утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.

ДЕКОРАТИВНАЯ ДОРОЖКА 'ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

В качестве опалубки для декоративных бетонных дорожек используются старые металлические обручи от бочек. Обручи для изготовления такой дорожки старайтесь подбирать наиболее широкие, разных диаметров, с тем расчетом, чтобы их можно было использовать круглыми или, что еще лучше, придав им форму 'природного камня' . Такой способ позволяет создать свой оригинальный и неповторимый рисунок, продолжить дорожки в самые удаленные уголки усадьбы с минимальными трудозатратами и небольшим декоративным эффектом.

Делают это так: снимают травяной покров на месте будущей дорожки, устанавливают заранее согнутые обручи. Затем их укрепляют, слегка заглубив с помощью молотка в землю, вынимают в виде лунки из середины каждого обруча грунт и засыпают его утрамбовывая снаружи на одном уровне с верхним обрезом обруча. Смачивают водой подготовленную опалубку и заливают бетоном. Чтобы придать дорожкам больше декоративности, в сырую поверхность плит можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток.

Март

   В плодовом саду. Чтобы лучше использовать накопленный снег на приствольных кругах и обеспечить медленное таяние, его прикрывают тонким слоем навоза, перегноя, торфа или опилок.

   В конце месяца, в теплые дни, приступают к прочистке, прореживанию и омолаживанию старых плодоносящих растений, а также к формированию и обрезке молодых плодовых деревьев. Заготавливают черенки для весенних прививок. Развешивают скворечники и дуплянки.

   На ягодниках. Как только растает снег, освобождают кустарники от зимних обвязок и приступают к обрезке кустов смородины, крыжовника и малины. До набухания почек опрыскивают кустарники соответствующим препаратом.

   На огороде. Закладывают на яровизацию клубни картофеля, приступают к подготовке парников для выращивания рассады и овощей. Очищают котлованы и набивают парники биотопливом. Высевают в парники или посевные ящики семена ранней и цветной капусты на рассаду.

   В цветнике. Высаживают в горшки или ящики клубни георгинов. Высевают левкои, астры, однолетние флоксы, львиный зев и другие летники. Пикируют сеянцы.

Апрель

   Снимают обвязку со штамбов деревьев, повторяют побелку стволов; заканчивают формирование крон плодовых деревьев и удаление корневой поросли; разокучивают холмики вокруг молодых растений; освобождают ягодные кустарники от зимней обвязки; открывают розы и другие растения.

   В плодовом саду. Как только растает снег и позволят погодные условия, вносят органические и минеральные удобрения и обрабатывают почву. В конце месяца начинают перепрививку деревьев.

   На ягодниках. Как только оттает почва, участки земляники очищают от усов и старых листьев, подправляют обнажившиеся растения. Вносят удобрения и рыхлят почву. После обрезки кустов смородины, крыжовника, малины почву вокруг них и в междурядьях перекапывают. Приступают к посадкам кустарников.

   На огороде. Готовят почву для посева корнеплодов, яровизируют семена овощных культур. Высевают морковь, лук, петрушку, редис, салат, приступают к посадке лука-севка.

   В цветнике. Делят и высаживают кусты ирисов, флоксов, клубни георгинов, луковицы гладиолусов, готовят почву и высевают в грунт летники: астры, календулу и др.

ИЮЛЬ

    В плодовом саду. При недостатке осадков растения поливают и мульчируют. Примерно через 25≈30 дней после первой подкормки плодоносящих деревьев проводят вторую. Под ветви урожайных деревьев устанавливают подпоры. Проводят очередное опрыскивание деревьев.

   На ягодниках. На участки земляники после уборки урожая вносят минеральные удобрения. Удаляют ненужные для размножения усы. Готовят почву и приступают к новым посадкам земляники. Ведут отбор кустов смородины и крыжовника для размножения. Проводят опрыскивания против вредителей и болезней.

   На огороде. Продолжают работы по рыхлению почвы и уничтожению сорняков, окучиванию, прореживанию безрассадных культур и подкормке овощных растений. Приступают к уборке редьки, репы, а также к повторным посевам редиса, салата и других зеленных культур.

   В цветнике. Продолжают работы по уничтожению сорняков и борьбе с вредителями цветочно-декоративных растений. Их систематически поливают. В период цветения выбирают наиболее обильно, красиво цветущие растения и собирают семена. Выкапывают луковицы тюльпанов и просушивают их.

Урожай - на 1,5 месяца раньше

Хорошая рассада должна быть здоровой, приземистой, не вытянувшейся, с сильными мочковатыми корнями и не завядшей. Получить ее можно на сильной, перегнойной почве, при хорошем освещении, правильном тепловом и пищевом режиме, при умеренной, но достаточной поливке и систематической подкормке раствором навозной жижи (одна часть жижи на 6 частей воды), мочи (1:10), птичьего помета (1:16) с добавлением на лейку раствора 30 граммов суперфосфата.

Чтобы рассада хорошо приживалась, необходимо, во-первых, выращивать ее в земляных горшках, бумажных стаканчиках или консервных банках, во-вторых, следить, чтобы она не стояла слишком близко друг к другу, не затенялась взаимно, не угнеталась, не вытягивалась из-за недостатка света. Кроме того, перед высадкой рассада должна получить закалку, для чего за 3 дня до этого ее оставляют под открытым небом не только днем, но и ночью. В случаях, когда раннюю рассаду томатов, огурцов и других растений высаживают под колпаком или под пленочной временной защитой, такая закалка не нужна. Самое правильное, когда рассада с места производства поступает на огород в день ее выборки, в послеобеденные часы.

Лучшее время для посадки - вечер. За ночь рассада оправляется и  не болеет ни одного дня.

Рассада ранней капусты должна быть готова к началу апреля, а рассада поздней капусты - к середине этого месяца. Рассаду сельдерея, лука-порея и сладких сортов лука можно высаживать в начале мая.

Рассаду томатов надо иметь к концу последних весенних заморозков (третья декада апреля - первая декада мая). Чтобы определить время посева семян на рассаду, нужно отсчитать назад от конца заморозков 40-50 дней и прибавить 6-8 дней, в течение которых появляются всходы.

Как избавиться от крота?

   Вопреки устоявшемуся мнению, кроты не питаются растениями и не обгрызают их корни. Они приносят саду пользу, поедая личинок майского жука, долгоносика, гусениц совки и даже медведок.
   Жаль, что эти зверьки поедают и дождевых червей, разрушают дорожки, газоны, клумбы, подрывают корни растений.

   Так как же избавиться от кротов, если их развелось в саду слишком много? Прежде всего, не разрушайте их ходы, в ответ они станут рыть вблизи новые подземные лабиринты. Основным и наиболее гуманным способом борьбы с ними остаются шумовые установки, например, ветряные вертушки, состоящие из высокого шеста и приделанной к нему вертушки, сделанной из большой консервной банки. Можно поступить еще проще: подвесить пустую жестяную консервную банку на тонкой палке, углубив ее в землю на 20 см.

   Неплохо использовать бутылочные трели. Для этого пустую бутылку из-под шампанского вкалывают в землю на открытом продуваемом месте под углом 45 градусов относительно поверхности почвы. Завывания ветра в пустых бутылках отпугивают этих зверьков.
   В торцы грядок и вокруг посадок можно закопать тряпки, смоченные керосином или дегтем.
   Но все же, говорят, самое надежное - завести собаку, и вы избавитесь от кротов навсегда

  На лопасти вертушки флюгера надо наклеить кусочки зеркальной пленки. Такой флюгер, установленный на садовом участке, в солнечную погоду солнечными зайчиками отгоняет птиц.

Если на даче нет воды

Как это делается на практике? Прежде всего поддержанием верхнего слоя почвы в постоянно рыхлом состоянии и мульчированием ее поверхности различными малотеплопроводными материалами: древесными опилками, сухой травой, соломой, кусками толя, шифера и пр. Размер обрабатываемой площадки для кустов, саженцев и молодых деревьев (высотой до 5-6 м) должен быть 2x2 м. Для более высоких и мощных деревьев эта площадка увеличивается до размера 3x3 м.

Даже малоопытный дачник знает, что мульчирование почвы улучшает ее водно-воздушный режим и потому полезно абсолютно для всех растений, как однолетних, так и многолетних.

Кроме того, для индивидуального садоводства и огородничества наиболее полезен теплоотводящий экран из полиэтиленовой пленки, покрытой слоем почвы толщиной 3-5 см. Ни цвет, ни толщина пленки роли не играют, просто новая, более плотная пленка прослужит дольше. Особенно если положить двойную. При этом надо помнить, что закрывать пленкой сплошь весь участок без просветов нельзя: почва будет задыхаться.

Прозрачная пленка, просто постеленная на почву, даст парниковый эффект. Это ловушка для тепла. Засыпав пленку слоем почвы, мы получим противоположный эффект: все тепло поглощает и усиленно излучает покровный слой почвы. Пленка же тепло в глубь почвы пропускает плохо. Это тоже ловушка, но не для тепла, а для парообразной влаги.

Перед тем, как расстелить пленку, почву нужно перекопать на штык лопаты, перемешав с двух-трехлетней дозой органических и минеральных удобрений, и хорошенько выровнять граблями.

Затем настилают пленку кусками 2x2 м под деревьями сплошным полотном, делая прорези для стволов около кустарников или винограда. Отступив 10 см от краев пленки, роют канавки шириной и глубиной 1-2 штыка лопаты, а вынимаемую землю используют, чтобы засыпать пленку. Внутренняя стенка канавки должна быть по возможности вертикальной и неуплотненной - через нее под пленку и будет засасываться пар. Такое устройство сразу же начнет работать, поэтому делать его можно в любое время года, если земля не промерзла.

На зиму пленка не убирается. Осадки собираются и поглощаются почвой в канавках. Зимне-весеннему увлажнению почвы пленка не препятствует. Весной нужно осмотреть, оправить и слегка разрыхлить покровный слой почвы.

Грядки могут быть любой длины. Располагать их можно параллельно друг другу, оставляя промежутки для канавок.

На рисунке показана схема, по которой высаживались помидоры в Душанбинском ботаническом саду. Общая ширина гряды - 2 м, канавки - 50 см, пустые закрайки 2x10=20 см, полотно пленки - 130 см (см. рис.). Два ряда помидоров располагались в 25 см от края полотна и один ряд - в середине. Расстояние в рядах - 30-35 см.

При посадке покровный слой почвы разгребался, делалась прорезь в пленке. Корни помещались под пленку. Высота помидоров к августу достигала в среднем 60-70 см, а созревание плодов началось в июле. Кусты успешно пережили трех-пятимесячную засуху и очень высокие температуры порядка 37-40 градусов. При таком жестком режиме помидоры мельчают, хотя и имеют хорошие вкусовые качества. Если же жара не превышает 35 градусов, помидоры развиваются нормально.

По аналогии с помидорами можно выращивать под пленкой баклажаны, перец и другие овощи, кроме корнеплодов.

На следующий год эти же гряды можно использовать без перекопки, лишь убрать прошлогоднюю ботву. Сажать можно в старые посадочные места. Если мелкие плоды вас не устраивают, то можно произвести полив в канавки. Вода в этом случае будет вся затянута под пленку, а для полива ее потребуется в три-пять раз меньше, да и поливы должны быть нечастыми. Если же засухи будут кратковременными - две-четыре недели, - то полив не потребуется совсем.

В условиях самой жестокой жары в почве под пленкой устанавливается очень ровный, хотя и довольно жесткий режим влажности: 10-14 процентов (по весу). Суточные колебания температуры сокращаются втрое, что благоприятствует бурному развитию полезного почвенного населения, которое усиленно рыхлит почву. Почва под всеми видами мульчи успешно сохраняет свою рыхлость и пористость и в перекопках не нуждается.

В условиях юга Украины и других засушливых районов картина, вероятно, будет аналогичной. В случаях же затяжных дождей летом все же нужно, видимо, предусмотреть возможный спуск воды по канавкам, не допускать затопления пленки сверху. Иначе корни могут задохнуться и загнить.

Если пленка окажется работоспособной через 3-4 года, то канавки можно будет использовать для внесения удобрений: к ним уже подойдут активные корни. Сами канавки лучше прикрывать сухой травой после прополки участка.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ, «ЖИВЫЕ» ИЗГОРОДИ

Вертикальное озеленение стен домов, беседок, пергол, декоративных стенок и оград, террас, крыльца выполняют вьющимися и лазающими растениями.
Лазающие растения прикрепляются к стенам присосками или придаточными корнями и не требуют никаких опор для роста. Для вьющихся растений, обвивающихся вокруг опоры или цепляющихся за нее усиками или черенками листьев, необходимо создать условия для роста в виде натянутых вертикальных шнуров или проволоки (лучше в пластмассовой изоляции), декоративных решеток из реек или металла и т. п. (рис. 185).
Например, в качестве опоры вьющихся растений с успехом можно использовать имеющееся на участке засохшее или с редкой листвой дерево Вьющиеся растения, обвивая ствол и ветки дерева, создадут прекрасный декоративный ансамбль и как бы возродят функции дерева вновь, но уже в новом качестве.

Вьющимися растениями можно замаскировать невзрачные стены сарая или других хозяйственных построек, придать живописность забору, воротам и калиткам .
Для озеленения стен домов и оград особенно подходят кустарниковые лианы (партеноциссусы, плющ, вьющиеся гортензии, бугенвиллея), а также другие вьющиеся и лазящие растения (хмель, глициния, жимолость, виноград амурский, лимонник, актинидия и др.). Примеры посадки древесных лиан у жилого дома (см. на рис. 186).
Эти многолетние растения требуют много влаги и поэтому способствуют осушению фундаментов и стен. Кроме этого, они своей листвой защищают стены дома от смачивания во время дождя и нагрева от солнца тем самым, выполняя роль естественного терморегулятора и способствуя созданию микроклимата в доме.
Если для озеленения стен рекомендуется использовать многолетние вьющиеся растения, так как они требуют значительно меньших затрат  по уходу, то для озеленения балконов или наружных подоконников (окон снаружи) больше подходят однолетние растения (настурция, душистый горошек, иномея, фасоль многоцветковая и др.).
Для усиления роста и развития вьющихся растений нужны рыхлая питательная земля, обильный полив и систематическое внесение удобрений.
Для вертикального озеленения, разделения участка на зоны, декоративного оформления оград, создания низких бордюров и т. п. с успехом подходит так называемая 'живая' изгородь.
При достаточной ширине и правильном подборе кустарников можно получить сплошное, совершенно непроходимое ограждение значительной высоты.
К недостаткам 'живой' изгороди следует, пожалуй, отнести длительный срок создания и оформления в законченном виде (несколько лет), а также трудности периодического ухода. В то же время 'живая' изгородь, помимо декоративного украшения, служит защитой от пыли, шума, холодного ветра, посторонних взглядов и обходится значительно дешевле других видов сплошных ограждений и отличается завидным долголетием.
В качестве материала для 'живых' изгородей можно использовать саженцы различных пород деревьев и кустарников, чаще всего с колючками (боярышник, шиповник и др.). Для внутрисадовой посадки идут более низкорослые и красивые растения (туя, магнолия, розы и др.).
На юге изящные 'живые' изгороди можно вырастить из букуса, лавра, розмарина с соответствующей художественной стрижкой. Красивые и благоухающие изгороди получаются из жасминов, дикорастущих роз, сирени и др. кустарников.
'Живые' изгороди можно высаживать и из хвойных пород деревьев - ели, пихты, можжевельника, туи и др.
Для высоких 'живых' изгородей (свыше 1,5 м) подходят боярышник, облепиха, шиповник, жасмин; до 1,5 м - жимолость, желтая акация, калина, малина, сирень и др. Для низких бордюрных изгородей (до 1 м) - барбарис, бересклет японский, бирючина, магония, шиповники, спирея, таволга.
Посадку 'живой' изгороди лучше делать весной, но можно и осенью. Ча время ее роста требуется устройство предупредительного ограждения.
Яму для посадки готовят заранее, с осени выкопав канаву глубиной до 50 см и шириной около 75 см. Вынутую землю укладывают по обе стороны ^канавы, в одну сторону - верхний (гумусный) слой в другую - нижний, менее плодородный. В эту часть земли перед посадкой следует добавить перегной, торф или другие органические удобрения.
Посадка производится саженцами в возрасте 2-3 года в два-три ряда а шахматном порядке; расстояние в рядах между саженцами 25-40 см, между рядами 20-30 см.
Подрезкой и переплетением веток добиваются того, чтобы основание живой' изгороди было шире, вершина уже, а сердцевина - сплошной, без просветов.
Из боярышника можно вырастить так называемые шпалерные изгороди, s которых переплетающиеся ветки сращивают друг с другом, для чего в местах соприкосновения веток срезают кожицу и обматывают (завязывают) места изоляционной лентой.
Основной уход за 'живой' изгородью - стрижка, которую делают, как правило, поздней осенью, после окончания роста, или летом, в июне. Изгороди, предназначенные для защиты от ветра, шума и пыли, нужно стричь
можно реже. 'Живые' низкорастущие благоухающие изгороди из жасминов, дикорастущих роз, шиповника можно использовать для декоративного
убранства и разделения зон участка.

Газоны и лужайки

В последнее время газон как элемент декоративного оформления, стал популярен, и это не случайно.
Он обладает не только декоративными свойствами, но также успешно выполняет целый ряд
санитарно-гигиенических и агротехнических функций, способствует улучшению микроклиматических
условий.
Подстриженная поверхность газона интенсивно испаряет воду из почвы, в результате чего создается
повышенная влажность приземного слоя воздуха и как следствие снижается его температура. В жаркое время дня температура падает на 6-7°, и это снижение наблюдается не только у поверхности газона, но и выше. Так, например, на высоте корпуса человека температура на газоне на 2,5° ниже, чем на  замощенной дорожке. Зеленый ковер газона исключает образование пыли, и сам поглощает пыль, приносимую со стороны проезжей части улицы.

Дерн, образуемый корневой системой газонных трав, способствует быстрой минерализации
органических веществ, очищает почву от вредных микроорганизмов и сорняков. Газон, покрывающий
большую площадь участка, создает 'зону покоя', а расположенный вдоль дороги, на внешней стороне
участка, обеспечивает ослабление вибрации от движения транспорта и поглощает уличный шум.
На уход за поверхностью газона тратится не намного больше времени и сил, чем на борьбу с сорняками на участке и потому, учитывая замечательные свойства газона, о которых говорилось выше, становится
очевидным целесообразность создания газонов на участке в виде партеров, рабаток (узкие полоски
газонов), лужков, спортивных и детских площадок, декоративного фона для цветников, уголков отдыха и т. д.

В зависимости от целевого назначения, местоположения и характера использования газоны делятся на партерные, обыкновенные, луговые и специального назначения.

Партерные газоны создаются на фасадной части участка, чаще всего перед домом, и засеваются, как
правило, смесью, состоящей из равных частей семян тимофеевки и мятлика лугового, имеют
короткостриженное покрытие, при правильном и своевременном уходе чистый, ровный сочнозе-леный травостой:

- обыкновенный газон - создание травостоя из семян различных трав (мятлика,
овсяницы, вики, пырея, клевера, райграса и др.). Под обыкновенный газон можно
использовать любой рельеф участка. Допускается отрастание травостоя до 15-20 см;
- луговой газон (лужки или лужайки) создается, как правило, на базе уже
имеющейся луговой растительности. Для создания лугового газона с успехом можно
использовать так называемый мавританский газон, состоящий из смеси газонных трав и семян полевых цветов (ириса, колокольчика, мака, ромашки, табака, незабудки, резеды и т. п.);
- газоны специального назначения - это в первую очередь спортивные и детские площадки, которые засевают смесью в определенных пропорциях семян рейгреса пастбищного, овсяницы луговой, овсяницы красной, мятлика лугового, лисохвоста лугового и некоторых других. В связи с интенсивным вытаптыванием таких газонов они требуют специального ухода и режима эксплуатации.
В междурядьях цветников, между колеями дорог и декоративными плитами покрытий различных площадок устраивают рабатки.

РАЗБИВКА СЕЯННОГО ГАЗОНА

Прежде чем разбивать газон, надо тщательно обработать почву. Ее необходимо разрыхлить на глубину 25-40 см, не перемещая нижние слои вверх, как это делается при глубокой послойной перекопке. Полезно присыпать поверхность гумусной землей (например, качественным компостом) слоем хотя бы в 15 см. Затем всю площадку как следует разравнивают, устраняя вегетативно размножающиеся сорняки и камни, которые позже затрудняли бы уход за травяным ковром.
Площадку, предназначенную для газона, рекомендуется подготовить уже с осени, перекопав ее и оставив в таком виде на зиму, или же сделать это ранней весной, когда еще есть время для того, чтобы почва под воздействием мороза и дождей постепенно дробилась и крошилась. В случае, если почву приходится готовить непосредственно перед самым посевом, надо после перекопки дать земле несколько дней 'передохнуть', чтобы она осела.

Смесь семян различных трав для посева подбирают в соответствии с условиями и целевым назначением газона (английский газон, лужайка, используемая для спортивных игр и отдыха, травяной ковер для полузатененных участков сада и т. п.). Семена высевают, если позволяет погода, от середины апреля до середины сентября. Разумеется, сеять можно в любое время в течение всего лета, однако лишь в том случае, если есть возможность посев регулярно поливать. На равнине хватит 20-25 г смеси семян на 1 м² площади. Если газон разбивается на склоне или же по краям территории, то рекомендуется производить более густой посев.

В саду семена разбрасываются вручную, а потом их мелко заправляют в землю железными граблями; засеянный участок сразу же основательно утрамбовывают, используя для этой цели каток или же широкие доски, которые перекладывают с места на место.

Для равномерного прорастания семян важно, чтобы почва постоянно была влажной. Для поливки лучше всего использовать опрыскиватель с самой мелкой насадкой, чтобы семена не вымывались и не нарушался поверхностный слой грунта. Лучшее время для полива - утро и вечер.
Приблизительно через 10 дней после посева появляются первые зеленые листочки. Когда трава вырастет на длину ладони, ее надо скосить. Первый покос лучше производить серпом или косой, а не косилкой, которая может вытянуть растеньица из земли с корнями. После покоса газон необходимо снова утрамбовать.

Если посев был сделан с апреля до конца июня, траву поначалу надо косить каждую неделю

АЛЬПИЙСКУЮ ГОРКУ НАДО ОБУСТРОИТЬ НА

    СОЛНЕЧНОМ И ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ВЕТРОВ МЕСТЕ

И островок живой природы всегда будет радовать  глаз "Сейчас что ни дача, то альпийская горка, а в

иных дворах их по несколько. Груда камней, бездна цветов!.. А есть законы, по которым надо правильно  обустраивать такие горки?"

Альпийскими горками нынче и вправду увлеклись. Видимо, людей, хлебнувших евроремонтов, влечет от глянцевых плоскостей и безукоризненных линий к дикой природе. Но чтобы такие островки не стали хаотическим нагромождением камней и растений,  дизайнеры советуют помнить: альпийская горка -  это особый микромир, жизнь которого будет зависеть от соблюдения определенных правил.

Прежде всего: горку устраивают на солнечном и защищенном от ветров месте, причем таким образом, чтобы она радовала глаз, какой бы стороны на нее  не смотрели. Горка смотрится более     привлекательно, если плавно переходит в прилегающий к ней цветник -- это помогает связать  ее с другим элементами сада.

На выбранном для альпийской горки месте  вырывается котлован. Заполняют его щебнем, битым

кирпичом или керамзитом, которые будут исполнять функцию дренажа. Основу следует засыпать

плодородным грунтом вровень с землей, а землю -  засыпать послойно, уплотняя и поливая водой,

чтобы не образовались пустоты. Очень важно предотвратить "захват" горки сорняками, поэтому просейте почву, обработайте ее гербицидами.

Следующий этап - размещение камней и их  закрепление в грунте. В наших краях чаще всего     применяют гранит, базальт, песчаник, известняк.  Можно использовать также туф, ракушечник,     доломит, хотя из-за пористой структуры они     недолговечны. Укладывают камни ярусами в     направлении от подножия к вершине, чтобы нижние     служили опорой лежащим выше. Плитняк кладут послойно, валуны неправильной формы размещают поодиночке или группами -- лучше, если композиция состоит из нечетного числа элементов, это создаст эффект естественного обнажения породы.

Зеленую основу горки могут составлять как   почвопокровные многолетники, низкорослые     деревья и кустарники, так и хвойные, травы,     папоротники, луковичные и злаки. Обязательно     учитывайте совместимость видов. Растения    подбираются так, чтобы горка выглядела     привлекательно круглый год: весной и летом – за    счет ярких и разнообразных растений, осенью -     из-за пестроты листьев, зимой - благодаря симпатичным хвойным.

Многоликие женские чулки

    Женщины знают, как легко рвутся чулки и колготки и в каких количествах за сезон! А можно им найти применение на даче и дома. Чтобы не фильтровать перед опрыскиванием настои и различные растворы, наденьте непорвавшуюся часть чулка прямо на опрыскиватель.

   Их можно использовать для защиты молодых деревьев зимой от грызунов, и для изготовления клейких ловчих поясов на деревья, и для подвязывания в саду деревьев к кольям, а на огороде - помидоров и огурцов, и для хранения зимой лука, чеснока, луковиц гладиолусов, орехов, палок сухого укропа и других трав.

   Тонкий негниющий материал колготок, пропитанный цементным раствором, надёжно защитит проржавевшую канализационную трубу от протечек.

         Шнурами, нарезанными из чулка можно надежно подвязывать все, что нужно
подвязывать. А крупные растения и деревья - целым чулком. Капрон не гниет, не провисает - служит годами.

       Обмотайте свои молодые плодовые насаждения чулками или колготками до высоты 70-80 см. Между витками спирали оставляйте зазор в 5мм. Пусть Ваш будущий вишневый сад дышит спокойно - ни заяц, ни какой другой грызун не покусятся на кору деревьев.
    Укрепите на длинной палке консервную банку подходящего размера без дна и крышки. Верхнюю часть банки нарежьте зубчиками (впадины между зубцами заострите), а к нижней части - приспособьте все тот же универсальный чулок с отрезанным следом. Вводим интересующий нас плод в банку, помещаем плодоножку между зубчиков, легко срезаем ее, и груша плавно скользит внутри чулка, попадая прямо в корзину. Если яблоки растут высоко завязываем или защемляем прищепкой нижний конец чулка, теперь он работает как накопитель.

Озеленение крыши

Везде, где что-либо строится, утрачиваются покрытые растительностью участки, 'закупоривается' земля. Чтобы вернуть природе хотя бы часть этих потерь, экологически оправданно размещать зелень на крышах. Помимо того что озелененные крыши привлекательны, они имеют и несомненные достоинства: кровля защищается от ветра и непогоды; повышенная влажность над зеленью крыш связывает пыль, улучшает микроклимат; дополнительная теплозащита помогает экономить энергию (зимой - на отоплении, летом - на кондиционировании).
Различают 'интенсивное' и 'экстенсивное' озеленение крыш (рис. 45). Для 'экстенсивного' озеленения достаточен слой почвы в 10 см. При озеленении уже существующих крыш из-за сравнительно небольшого веса выбирают, как правило, этот тип. Перед проведением озеленения следует проверить плотность и несущую способность крыш. Не следует размещать растительность непосредственно на кровле. Но в любом случае необходимо использовать специальные пленки, защищающие крышу от корней. Пригодная для озеленения растительность чрезвычайно неприхотлива.
'Интенсивное' озеленение напоминает обычный сад. Растительность также разнообразна, но она нуждается в соответствующем уходе. Такое озеленение требует и большей глубины почвенного слоя - минимум 25 см. Вследствие большого веса, этот тип озеленения применяется в основном для нового строительства, когда инженеры предварительно учитывают дополнительную нагрузку на здание.
Наклонные поверхности крыш (с уклоном до 30 градусов) также могут быть озеленены. Чтобы растительность не сползала, достаточно устроить порог на краю крыши. При уклоне более 30 градусов на равных расстояниях друг от друга располагают несколько порогов в направлении, перпендикулярном скату. Даже при продолжительных дождях они держат землю. Растительность в этом случае ограничивается травами и растениями коврового вида. При этом следует подбирать, виды, не нуждающиеся в уходе.

Деревянная мостовая

Очень красиво выглядит дорожка, вымощенная деревянными брусками, но она не годится для сырых мест. Бруски должны иметь по. крайней мере 20 см в высоту. Использовать можно любой вид древесины, но, конечно же, твердые породы будут прочнее. Чтобы такая дорожка служила как можно дольше, перед укладкой каждый брусок надо окунуть в специальный пропитывающий состав (10% водного раствора медного купороса), а затем дать ему как следует высохнуть. Нижнюю часть бруска можно также окунуть в жидкий асфальт. Чтобы древесина не гнила, ее укладывают на песчаную подложку.
Надо стараться так располагать отдельные бруски, чтобы более широкие и те, что поуже, чередовались гармонично - тогда вся кладка будет выглядеть красивее. По краям лучше уложить бруски с большей поверхностью. Готовое покрытие надо засыпать песком и основательно полить водой, чтобы песок заполнил все щели.
Для того чтобы деревянная мостовая послужила дольше, можно ее выполнять съемной и убирать зимой на торец или под навес. Для этого доски набивают на бревна диаметром 6-12 см (подтоварник или брусья). Получившиеся звенья укладывают на подкладку из кирпича, втопленного в землю. Древесину надо антисептировать, можно живописно раскрасить в разные цвета.
Древесину используют и для торцевых мостовых. Антисептированные купоросом или другими более эффективными антисептиками, отрезки бревен длиной примерно по 20 см ставят на торец, заполняя промежутки мелкой галькой или гравием. Основание дорожки должно иметь выпуклый профиль, чтобы не застаивалась вода.

Как бороться с огородной совкой?

При выращивании овощных культур в открытом грунте огородная совка особую опасность представляют для томатов, капусты, брюквы, репы, огурца, редиса. Маленькая бабочка от серо-желтого до коричнево-бурого цвета. Гусеница зеленоватая, розовая, зелено-черная с четырьмя черными продольными полосками на спинке.  Гусеницы младших возрастов питаются листьями, скелетируя их с нижней стороны. Взрослые гусеницы съедают листья полностью, а также питаются мякотью плодов, прогрызая большие неправильной формы отверстия. Вылет бабочек происходит в июне.  Против зеленовато-коричневых совок используют 0,2--0,3% раствор карбофоса, 0,1% раствор дециса, а также настой чеснока. Положите по горсти шелухи под каждое растение капусты и помидора, перемешайте с верхним слоем почвы - и зловредная совка не тронет рассаду.

Куда деть скошенную траву?

Растет травка на участке не по дням, а по часам. Не успеешь оглянуться, как уже нужно косить. И каждый раз возникает вопрос: что делать со скошенной травой? Мелкая трава ( с газонов) пригодна для мульчирования почвы под овощные культурами, а высокая луговая для этого не годится, потому что семена самых различных растений, в том числе и сорняков, попав вместе с ней на грядку, быстренько прорастут. А вот плодовым деревьям и ягодным кустарникам такая травка сослужит хорошую службу. Излишки травы можно пустить на компост - разложите ее и просушите, чтобы она не склеилась в пласты и не сгнила. Подсушенной травой можно прикрывать кухонные отходы в компостной яме вместе с веточками деревьев и кустарников, скопившимися при обрезке.

Малина любит опилки, а картофель - яичную скорлупу

Перед тем, как что-либо выбросить на даче, подумайте: может, отходы пойдут на пользу вашей фазенде? К примеру, вода от мытья мяса - отличная органическая подкормка, которой можно побаловать как комнатные растения, так и рассаду. Если мясо жирное, на поверхности почвы может образоваться пленка, поэтому воду нужно процедить, сразу после подкормки подсыпать к растениям земли или порыхлить, когда немного подсохнет.

Яичную скорлупу многие дачники собирают всю зиму, потом крошат и разбрасывают по земле перед перекопкой. Таким образом снижается кислотность почвы, улучшается ее структура. Можно добавлять скорлупку и в компост. Очень любят ее томаты, картофель и огурцы.

Спитой чай - отличная подкормка, и не только для комнатных цветов. Но следует помнить, что сразу выливать его на грядку нельзя - при этом образуются плесень, гниль, откуда ни возьмись появляются мухи. Лучше чай просушить и сложить в пакет, а затем разбрасывать под перекопку или вносить в компост. В чае содержится масса необходимых растениям микроэлементов.

Кору сосны или ели можно использовать в качестве мульчи. Особенно полезно ее добавлять в глинистые и песчаные почвы.

Не выбрасывайте луковую шелуху - она отпугивает вредителей. Посыпайте измельченной шелухой посевы моркови - и морковная муха на грядке не поселится. Кладите шелуху в компост, и он станет лечебным, потому что, добавленный в грядки, не позволит распространиться грибным болезням. Да и многим вредным насекомым не понравится. Можно таким способом вылечить картофельное поле. При посадке внесите луковую шелуху пригоршнями в каждую лунку.

Строительный мусор (опилки, стружки, щепу) обычно используют как мульчу или как добавку в компост. Особенно любит древесные отходы малина: засыпайте ее каждый год стружкой или опилками (одновременно внесите азотное удобрение!) слоем 8-10 см - копать не придется, почва будет всегда рыхлая и влажная. При таком содержании малина может расти на одном месте десятилетиями.  Засыпанные опилками дорожки на даче - чисто, красиво. Через год-другой опилки перегниют, их сгребают и мульчируют почву под кустами, деревьями, под той же малиной, а дорожки посыпают свежими опилками.

Идеальная мульча под землянику - солома, потому она и зовется "соломенной ягодой", но древесные стружки тоже хороши - и ягоды чистые, и земля рыхлая. Однако не все отходы полезны на даче. Есть огородники, которые "подкармливают" растения табаком, махоркой, вносят под овощные культуры каменноугольную пыль. Делать этого нельзя! Настоями табака или махорки с мылом обрабатывают растения против тли, а вместо каменноугольной пыли вносите как удобрение древесную золу. И в строительном мусоре не должно быть химии - нельзя использовать щепу дерева, покрытого лаком, краской. Такие отходы загрязнят почву и принесут только вред растениям, а значит - и вам.

УСТРОЙСТВО САНИТАРНО-ЗАЩИТНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Хорошо озелененный участок с защитным зеленым поясом (рядовые посадки деревьев) по границе не только привлекательна. Такой массив среди полей положительно влияет на урожайность, так как улучшает микроклиматические условия, в частности, повышает влажность воздуха. В безлесных районах надо создавать лесные полосы специально для повышения урожайности.
Если озеленяемые территории находятся по соседству с полями, очень важно учитывать, что барбарис обыкновенный может стать передатчиком ржавчины хлебным злакам, крушина - овсу. На бересклетах размножается тля, которая наносит вред свекле. Белая акация способствует распространению вирусного заболевания хлопчатника. На боярышниках паразитируют гусеницы, объедающие листву яблонь.

Чтобы избежать грибковых заболеваний, не следует высаживать сосны рядом с тополями, осиной и смородиной.
Хорошими биологическими спутниками являются:

 для березы - вяз обыкновенный, клен татарский, сосна обыкновенная; для сосны - береза, липа мелколистная, вяз обыкновенный, клен татарский и ясенелистный, лиственница;
для тополя - вяз обыкновенный, бузина; для лиственницы сибирской - вяз, сосна, дуб, клен, липа; для ели - лиственница.

При подборе деревьев и кустарников для озеленения и устройства защитных полос надо учитывать специфические условия, необходимые для их развития.

Одним из таких условий является состав почв. Зная его на своем участке, вы можете подобрать соответствующие породы деревьев.

Проды, требующие плодородных почв, - дуб черешчатый и красный, липа, ольха черная, орех медвежий, платан, пихта, тополь белый канадский, туркестанский, лещина, гортензия, сирень, туя западная, бузина.

Деревья и кустарники для песчаных почв - айлант, береза бородавчатая, ива пурпурная и каспийская; клен синелистный, серебристый татарский; сосна, лох узколистный и серебристый, тополь белый и канадский; смородина золотистая, акация желтая, таволга, снежноягодник.

Для засоленных почв - айлант, гледичия каспийская, аморфа, гребенщик, сумах пушистый, гранат.
Для влажных почв - береза пушистая, тополь, ива, лиственница, магнолия, эвкалипт, черемуха, смородина черная и красная.

Породы, не требующие плодородия почв, - береза пушистая и бумажная, акация белая, дуб пушистый, вяз мелколистный, ива, клен полевой, тополь душистый и московский, ирга, акация желтая, боярышник, лох, жимолость, таволга.

Важным условием при подборе деревьев является инсоляция. Светолюбивые породы - береза, дуб, груша, клен ясенелистный красный, веерный; лиственница, ольха черная, тополь, сосна обыкновенная и горная; ясень, ива, таволга, гребенщик.

Теневыносливые породы - каштан конский, граб, клен полевой и татарский, ель, липа, кипарис, платан, пихта, боярышник, кизильник, жимолость, калит, туя западная.

Зона декоративного сада, организованная непосредственно вокруг жилого дома, сочетает в себе четыре основных элемента: декоративные деревья, кустарники, цветники и газоны, которые взаимно дополняют друг друга.

Помимо сада с плодовоягодными деревьями и кустарниками, в озеленении участка вокруг дома главную роль играют декоративные лиственные, вечнозеленые и хвойные деревья и кустарники, цветы, вьющиеся, лазающие и другие растения.

Пи подборе растений нужно четко представлять, каким будет участок, когда все растения наберут силу и станут взрослыми. Чтобы не допускать ошибок и не тратить на их исправление силы и время, следует учитывать приспособленность растений к местным почвам и климатическим условиям, форму кроны и высоту, время цветения и плодоношения, цвета и оттенки листьев в различные времена года и т. п.

Красота декоративных деревьев и кустарников во многом зависит от
формы кроны, способности растений поддаваться декоративной стрижке.
Пихта, береза боровчатая, клен остролистный, можжевельник, граб, лиственница, ель белая, рябина, липа имеют пирамидальную крону. Клены полевой и красный, каштан конский, яблоня сибирская лесная и сливолистая, акация белая - шаровидную крону или близкую к ней. Клен серебристый вишня магалебская, береза, черемуха, ива вавилонская, липа серебристая, можжевельник казацкий, жимолость Альберта - плакучую или раскидистую кроны.

Некоторые виды декоративных деревьев и кустарников имеют красивую, иногда меняющуюся в течение сезона окраску листьев. Размер листьев и их форма тоже имеют немаловажное значение в использовании того или иного растения в декоративных целях.

Красивой окраской листьев и декоративностью плодов заметно выделяются рябина черноплодная (черные с сизым налетом), барбарис (плоды красные), бузина и рябина (плоды ярко-красные), дерен белый (молочно-белые плоды), лимонник (желто-красные), облепиха (золотистые), скумния (пушистые метелки фиолетового оттенка).

Черемуха, сирень, белая акация, жасмин, лох, тополь душистый во время цветения приятно пахнут.
Декоративные деревья и кустарники высаживают чаще всего в палисадниках группами (крупные экземпляры по одному), зону отдыха или газон нередко украшают одиночно стоящим растением - солитером, для чего используют породы деревьев или кустарников, имеющих красивую крону, форму листьев или яркие цветы.

ПАЛИСАДНИКИ

Палисадники - зона входа в жилой дом - могут быть открытого и закрытого вида. Применение того или иного вида палисадника диктуется в основном расположением дома на участке и степенью озеленения улицы или подъездной дороги.

Если дом находится в глубине участка и имеет красивые архитектурные формы, то подчеркнуть эти формы, создать пейзажность фасадной стороны участка поможет открытый вид палисадника, т. е. имеющий в основе своей композиции газон с солитерами и цветниками.

Такой вид палисадников уместен и в том случае, если улица малопроезжая.
Палисадники закрытого вида имеют плотные, стоящие стеной посадки деревьев и кустарников. Служат в основном для защиты дома и участка от пыли и шума со стороны проезжей части дороги. Такие палисадники просто необходимы, если дом стоит на небольшом расстоянии от фасадной стороны забора, расположенного вдоль проезжей части дороги с интенсивным движением. Закрытый вид палисадника уместен и на узких улицах, не имеющих зеленых насаждений. В этом случае палисадник украсит не только дом, но и улицу.

Создавая палисадник закрытого вида, следует помнить, что нельзя закрывать зелеными насаждениями дом, а особенно окна, так, чтобы туда не проникали солнечные лучи. Это особенно важно для средней полосы и северных районов нашей страны, где среднегодовое количество солнечных дней велико. При этом надо иметь в виду, что растения, разрастаясь, могут закрыть свет.

Подобрать цветущие растения для палисадника можно таким образом, чтобы в течение всего летнего сезона цветение было почти беспрерывным.

Например, в средней полосе в апреле цветет вишня войлочная; в мае - боярышник, ирга, рябина, черемуха, вишня пенсильванская, каштан конский, сирень ранних сортов, бузина; в июне - рябина черноплодная, акация белая, жасмин, дерен белый, различные сорта обыкновенной сирени и сирень венгерская, шиповники: в июле - акация желтая, липа, таволга, роза морщинистая, шиповник камчатский; в августе - спирея Ван-Гута.

Озеленение палисадников, помимо декоративных функций, может иметь еще и определенное хозяйственное значение, так как некоторые виды растений дают плоды, которые богаты различными витаминами и обладают определенными целебными свойствами. К таким растениям можно отнести, в первую очередь, рябину черноплодную, облепиху, лимонник, шиповник, актинидию. Плоды этих культур идут на приготовление варенья, натуральных соков, компотов ассорти, киселей, джемов, наливок, вина и т. п. Для озеленения палисадников очень подходят и хвойные деревья - ель голубая, туя, можжевельник и др. Своим вечнозеленым нарядом они украсят палисадник не только летом, но и зимой, а хвоя этих деревьев служит отличным генератором озона.

Правильно расположенные и нормально ухоженные зеленые насаждения в сочетании с хорошими дорогами, благоустроенными зданиями, со вкусом выбранными малыми архитектурными формами сделают ваш участок уютным и красивым.

Погреб

 Лучше всего сооружать на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой.

 Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 0,5-1,0 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высок, промериванием расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьём шурфов (глубоких ям) и разведочным бурением. Об уровне грунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, произрастающей в данной местности. Если участок расположен в низменном, переувлажнённом месте, то погреб сооружают на искусственных песчано-гравийных подсыпках, чтобы 'оторвать' его основание от грунтовых вод. Согласно строительным нормам на садовом участке разрешается возводить погреба площадью до 8 м2 при высоте 1,9 м.

Наиболее прост по конструкции земляной погреб. Прежде чем приступить к его постройке, следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы по возможности быстрее закончить работы и не допустить намокания открытого котлована в случае дождей. Земляные работы рекомендуется начинать в июне - июле, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится устойчивая погода. Котлован копают вручную (глубиной 1,8 м) с небольшим наклоном стенок, чтобы грунт меньше осыпался: ширина по днищу 2,2-2,4 м, вверху 2,8 м. Стенки котлована обшивают любым подручным материалом: горбылём, досками, плетнем. Обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте. Она делает погреб более долговечным, а условия хранения овощей более благоприятными. Обшивку можно сделать разборной, тогда лучше сушить и проветривать погреб летом. Пол погреба обычно глинобитный - из хорошо размятой глины с добавлением в неё" мелкого просеянного кирпичного щебня (толщина слоя 8-10 см). Для заполнения образовавшихся трещин глинобитный пол следует залить жидким известковым раствором. В основание пола укладывают утрамбованный щебень (слой 5 см) с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному подъёму воды, а также появлению грызунов. Перекрытие (потолочная часть) погреба представляет собой накат из ошкуренных жердей, обмазанный смесью глины с соломенной сечкой и засыпанный землёй; толщина потолка 30-40 см. Двускатная крыша, доходящая до самой поверхности земли, перекрывает котлован не менее чем на 50 см с каждой стороны. Это предохраняет погреб от попадания дождевой воды. Крышу выполняют из притесанного горбыля (можно использовать и другой материал, например глиносолому, камыш или ветки). Горбыль располагают внахлёст, параллельно коньку, который делают из толстых обрезных досок, подкладывая полоски толя или рубероида. Высота крыши по коньку 1,5 м. В середине погреба обязателен узкий проход. С одной стороны прохода размещают закром для картофеля высотой около 1 м, а с другой - полки, расстояние между ними 50-60 см.
Необходимый температурно-влажност-ный режим в погребе обеспечивается вентиляцией. Для этого в погребе устанавливают вентиляционные трубы - вытяжную и приточную; для лучшего воздухообмена их размещают внутри на разных уровнях. Выходное отверстие вытяжной трубы должно находиться вверху, под самым потолком, а приточной - внизу, не доходя до пола примерно на 50-60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счёт разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. Можно установить и одну двухканальную трубу с ветроулавливанием и регулировочными задвижками  По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выходит наружу. Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6-8 м2 достаточно иметь две трубы сечением 12 X 12 см или одну сечением не менее 15x15 см. Трубы делают из толстых досок (3-4 см), хорошо подогнанных и плотно сколоченных.
Зимой, во время сильных морозов, вентиляционные каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом, а перекрытие погреба дополнительно утепляют сухим дубовым листом, торфом и т. п. В погребе желательно повесить спиртовой (не ртутный) термометр и психрометр, это даст возможность контролировать температуру и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба выкапывают специальную дренажную канаву глубиной 50-60 см, а землю разравнивают так, чтобы обеспечить быстрый отвод воды во время дождя.

В центральных и северо-западных районах России, в Прибалтике распространён погреб, состоящий из двух частей: нижней, заглублённой в землю (основной), и верхней, так называемой погребицы. В погребице осенью можно хранить овощи, луковицы цветов, а также садово-огородный инвентарь. Для более рационального использования земли лучше сооружать сблокированные погреба на границе двух смежных участков . Это позволяет снизить трудовые затраты и сэкономить строительные материалы за счёт общих ограждающих конструкций (стен, кровли и т. п.) в среднем на 20- 25%. Для сооружения такого погреба вначале роют котлован нужного размера (глубина котлована наиболее распространённого полузаглублённого погреба составляет 1,2-1,5 м). Размеры котлована (в плане) должны быть с каждой стороны на 60 см больше размеров будущего погреба, что связано с необходимостью выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. На выровненное и зачищенное дно котлована для осушения грунта насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см (0,1 м3 на квадратный метр" основания), который трамбуют, а затем заливают горячим битумом (4-5 кг на 1 м2). Затем кладут монолитное основание (20-40 см) из плотного бетона состава 1:2:4 (цемент, песок, щебень или гравий); для основания лучше использовать цемент марки 400 (обязательно свежеизготовленный), крупнозернистый песок и щебень (гравий) мелкой фракции (3-4 см). По монолитному основанию делают гидроизоляцию из рулонного материала (например, рубероида), наклеиваемого в два слоя на горячей битумной мастике. Рулонный материал следует брать с запасом, чтобы его концы можно было завернуть на стены. После того как битумная мастика высохнет, поверх гидроизоляции делают чистый пол толщиной 4-5 см из цементно-песчаного раствора с заглаживанием стяжки стальной пластиной - кельмой.
Одновременно начинают возведение стен из красного кирпича или бетона. Использование силикатного (белого) кирпича для погребов не допустимо, т. к. во влажной земле он быстро разрушается. Толщину стен в погребе обычно делают 25 см (в один кирпич), с полным заполнением швов; можно возводить стены и в полкирпича. Кирпичные стены штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщиной 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием при гидроизоляционных работах. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по металлической сетке.
Перекрытие погреба делают из толстых досок или притёсанного горбыля толщиной 5 см. Концы досок и балок в местах опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно промазать горячим битумом, что делает древесину более долговечной. Поверх перекрытия надо уложить пароизоляционный слой: рубероид посыпкой вниз. Вместо рубероида можно использовать глиняную смазку (слой 2 см). Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют глиносоломой, так называемой глиномяткой (толщина слоя 20 см), а затем засыпают золой или землёй (не менее чем на 50 см). Откосы обваловки стен погреба с наружной стороны надо укрепить дёрном или засеять травой.
При строительстве погреба особое внимание следует уделять качеству выполняемых гидроизоляционных работ, т. к. допущенные ошибки могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до затопления погреба. Основная цель гидроизоляции - защитить погреб от сырости и разрушительного воздействия поверхностных и подземных вод. Для гидроизоляции стены погреба нужно обмазать горячей битумной мастикой или расплавом чистого битума (в два слоя общей толщиной 2 мм) по предварительно загрунтованным поверхностям; толщина битумной грунтовки 0,1 мм. В некоторых случаях в гидроизоляцию как составная часть входит глиняный замок.

Битум считается готовым к работе, если в нём отсутствуют нерасплавленные куски и пена. Для предупреждения коксования не следует держать разогретый битум на огне при температуре 180- 200 °.С более одного часа, а при температуре 160-170 °С - более трёх часов. Перегретый битум (температура св. 200 9С) при затвердении становится хрупким и быстро покрывается мелкими трещинами.
Битумная грунтовка (праймер) представляет собой раствор строительного битума в бензине в соотношении 1:3 (по объёму). Битум берётся разогретым при температуре 70-80 °С и мелкими порциями при непрерывном перемешивании вливается в бензин. Перемешивание продолжают до полного растворения битума.
Битумные мастики приготовляют из расплавленного битума с наполнителями (резиновая крошка, асбест, пылевидные наполнители) и пластификатора. Наполнители должны быть тщательно высушены. Для приготовления 1,0 кг мастики требуется 8,5 кг битума, 1,0 кг наполнителя и 0,5 кг пластификатора (отработанного автотракторного масла)

 Поскольку весьма сложно приготовить качественную мастику в условиях индивидуального строительства, застройщики вместо неё обычно используют расплав битума.
Для хранения пищевых продуктов как летом, так и зимой удобно иметь погреб-ледник (рис! 4). В таком погребе два отделения: верхнее (наземное) - погребица и нижнее (подземное) - льдохранилище, или 'желудок', которое при необходимости может быть целиком использовано для хранения картофеля и других овощей. Стены льдохранилища лучше всего возводить из плотного водонепроницаемого бетона толщиной 15 см. Состав бетона 1:2:4, где одна часть свежеизготовленного цемента марки 300 или 400, две части песка и четыре части гравия (щебня). Укладывать бетон в опалубку нужно сразу, без перерывов, чтобы избежать образования 'слабых мест' в области рабочих швов. Песок для бетонной смеси берут различной крупности (зерна от 0,25 до 3 мм). Самая мелкая фракция (0,25) должна составлять 25% общей массы, песок с размером зёрен 1 мм - 25% и размером 1-3 мм --50%. Наибольший размер гравия (или щебня) не должен превышать; 4-^-5 см. Гравий (щебень), как и песок, берётся разной крупности. Объём мелкозернистой фракции составляет 20 %. При сооружении погреба не следует добавлять в бетонную смесь жидкое (растворимое) стекло, т. к. оно со временем вымывается и бетонтеряет водонепроницаемость. Однако бетон с добавлением жидкого стекла может быть использован как временная мера для борьбы с течами, поскольку он быстро 'схватывается' (см. статью Бетонные работы).
В погребе-леднике лучше делать обмазочно-оклеечную гидроизоляцию. Между двумя слоями горячего битума наклеивают рубероид. Сверху обмазку обсыпают сухим крупнозернистым песком для защиты гидроизоляционного покрытия при обваловке наружных стен. Талую воду из льдохранилища можно отводить двумя способами. Если погреб вырыт в плотном/глинистом грунте, в основании льдохранилища устраивают водосборный приямок (колодчик), откуда через трап с гидравлическим затвором талая вода попадает в трубу и отводится в более низкое место или в водосборный колодец. В песчаном грунте водосборный приямок'. углубляют в песчаную подпочву, куда и стекает талая вода (вертикальный дренаж). Такой отвод более надёжен и гигиеничен.
Лёд в хранилище укладывают крупными кусками. Заготовленные в ясную морозную погоду, они должны полежать на открытом воздухе два дня. Куски льда лучше всего брать пилеными, а не ломаными и укладывать вертикально, плотно друг к другу. Промежутки заполняются мелким колотым льдом или снегом с поваренной солью. Для набивки ледника можно использовать и уплотнённый снег. Лёд сверху укрывают полиэтиленовой плёнкой, а затем матами или нерезаной соломой слоем 15 см.
Ледник оборудуют двумя вентиляционными трубами: вытяжной, размещаемой под потолком, и приточной, не доходящей до пола погребицы на 50 см. Сверху погреб обваловывают землёй слоем 40 см, на ней сеют траву или укладывают дерн. Значительная толщина обваловки обеспечивает вместе с вентиляцией требуемый температурно-влажностный режим в хранилище. Для предотвращения быстрого таяния льда погреб-ледник, необходимо защитить от солнца и тёплого воздуха. Погреб следует располагать входом на север, защитив его навесом или свесом кровли; полезно обсадить деревьями и кустарником.
В низменных местах с высоким уровнем грунтовых вод можно соорудить овощной лабаз . Основу лабаза составляет каркас из тонкомерных брёвен (так называемого подтоварника). Брёвна одним концом вкапывают в грунт на 50 см, верхние концы связывают придельными прогонами из ошкуренных жердей. Нижние концы каркасных брёвен, а также брёвна обвязки предварительно обжигают, что придаёт им большую долговечность. Обрешётку кровли делают дощатой, сплошной и застилают сверху рубероидом. Высота лабаза в средней части не должна превышать 1,8-2 м, ширина 3 м, длина 3--4,8 м.

 Если позволяет уровень грунтовых вод, лабаз может иметь неглубокую земляную выемку (ок. 30 см) с глинобитным полом. Это поможет предохранить овощи от промерзания. Один из торцов хранилища обшивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают слой рубероида. В этом торце делают невысокую дверь - лаз, высотой 60-80 см. Другой торец (вместе с кровлей) обваловывается землёй толщиной 40-50 см. Вентиляция осуществляется через вытяжную трубу, установленную в коньке. Такая конструкция лабаза позволяет поддерживать зимой тёмпературу в хранилище не ниже 1-2°С.
Для хранения картофеля и других корнеплодов можно использовать такие простейшие укрытия, как бурты, неглубокие ямы и канавы, шалаши . Такие укрытия Следует сооружать на сухих и возвышенных местах, необходимо защитить их от атмосферных осадков и талых вод. Небольшой погребок можно сделать из старой эмалированной ванны, её удобно разместить под полом домика, под летней кухней и т. д.

ЗАМАЗКА

Для заделки щелей в деревянных лодках готовят замазку на основе смеси натуральной олифы и лаков 4с или 7с. В них добавляют наполнитель, состоящий из смеси сухих цинковых белил, сухого сурика и мела (по 2 в.ч.) и свинцового глета (1 в.ч.)

.

            Иногда нужно изготовить замазку для того, чтобы сохранить на некоторое время в порах древесины какой - либо состав, например, предохраняющий её от гниения. В качестве таких антисептических составов используют 3% -ный раствор буры, 10% -ный раствор фтористого натрия, 10% -ный раствор медного или же железного купороса, 50% -ный раствор хлористого цинка. Древесину пропитывают в течение 10 суток.

            Защитными замазками после пропитки могут служить битумные лаки, 10% -ный раствор жидкого стекла (древесину  в нём вымачивают после пропитки), универсальные каучуковые клеи, (например, клей '88Н') и расплавленный парафин. Все эти составы надо наносить лишь после того, как поверхность древесины высохнет после дезинфицирующей пропитки. Целесообразно обжечь древесину перед нанесением защитного слоя.

            Можно самостоятельно приготовить и замазку для заделки повреждений на садовых деревьях. Её делают из смеси битума и наполнителей - обычно скипидара, сухой охры. Битум (500 г.) разогревают, добавляют скипидара (100 г.) и замешивают состав с охрой (400 г.). Замазка застывает при комнатной температуре. Перед употреблением её разогревают и наносят на повреждённые места.

            Основу такой замазки может составить также битум и парафин, взятые в равных количествах, а наполнителем служит глина или охра.

Капельное орошение на дачном участке

            В последние годы в ряде стран получила широкое распространение технология  производства сельхозпродукции с применением капельного орошения.

Суть этого метода заключается в том, что вода для полива подаётся по специальной разводящей системе непрерывно и буквально до каждого  растения. При этом режим истечения воды - капельный. Такое орошение обеспечивает постоянство влажностного состояния почвы, препятствует образованию сухой корки (требующей дополнительных усилий по её разрыхлению), позволяет значительно экономить воду для полива. Не сложно представить, что такая оросительная система оборудована компьютерным управлением, с помощью её до растений доводятся все необходимые удобрения и микродобавки.

Конечно, применение такой технологии в промышленных масштабах это не дешёвое удовольствие, но попробовать испытать на практике суть этого метода (полив по капле) для любого дачника не составит ни труда , ни значительных затрат. Для этих целей хорошо можно приспособить использованные одноразовые системы (именуемые капельницами), которых в любой больнице ежедневно выбрасывается мешками. В них имеются необходимые трубки для монтажа миниоросительной системы, дозатор и регулятор скорости капельного истечения воды. В качестве ёмкости для воды можно применить пластиковые бутылки (от 0.5 до 5.0 л.), которых выбрасывается каждой семьёй не малое количество. Кроме всего прочего такая оросительная система выручит тех дачников, у которых нет возможности своевременно осуществлять полив таких влаголюбивых культур как огурцы и т.д.  Не составляет труда  создать поливную систему с большей ёмкостью для воды - бак, бочка. Единственная при этом сложность найти или изготовить другой дозатор капельного истечения воды. Главное начать экспериментировать в новой и прогрессивной технологии на дачном участке